В прокат вышла документальная лента Фредерика Ченга "Диор и я", рассказывающая о работе дизайнера Рафа Симонса над своей первой коллекцией в должности нового креативного директора дома моды Christian Dior. Эта картина имеет просветительский и имиджевый эффект. В фильме фиксируется весь процесс создания костюмов и платьев, в которых затем красуются на светских приемах и фестивальных подиумах "звезды" мирового бизнеса и экрана. Кроме того, создатели пытаются восстановить имидж дома моды, запятнанный после скандала с предыдущим модельером Christian Dior Джоном Гальяно, который публично признался в своей любви к Гитлеру.
У режиссера Фредерика Ченга не такой уж и длинный послужной список, и все его работы так или иначе связаны с миром моды. Он участвовал в работе над фильмами о главном редакторе журнала Vogue Анне Винтур и знаменитом модельере Валентино Гаравани, а также делал рекламу для многих ведущих fashion-брендов. Скорее всего, рекламная подоплека наличествует и в его полнометражной документальной ленте, посвященной началу работы бельгийского дизайнера Рафа Симонса на посту креативного директора дома Christian Dior.
Эта фирма, разумеется, не пустит за свой порог бог весть кого, да еще и с кинокамерой. Следует полагать, что и сама картина снята по ее инициативе. После скандала, который в феврале 2011 года учинил предыдущий ведущий модельер Christian Dior Джон Гальяно, не постеснявшийся публично признаться в своей любви к Гитлеру, модному дому необходимо было очистить свою репутацию. И хотя экстравагантного британца, кичащегося своими расистскими взглядами, на следующий же день после появления в интернете ролика с его пьяными откровениями выставили за дверь, руководство Dior, видимо, сочло необходимым провести тотальную дезинфекцию своего имиджа.
Сделано это очень хитро и умно. Формальный повод для появления картины "Диор и я" — комар носа не подточит. Фильм знакомит публику с новым идеологом дома — Рафом Симонсом, и сосредоточение внимания именно на его фигуре легко позволяет авторам вообще не упоминать о его предшественниках на этом посту. Разумеется, кроме основателя самого дома — Кристиана Диора, с которым у бельгийского дизайнера оказывается много общего. Как и Диору в момент основания своего предприятия на авеню Монтень в Париже, Рафу Симонсу 42 года. Он тоже скромник, чурающийся светской шумихи, тоже любит цветы и нефигуративную живопись, чрезвычайно прост в общении и учтив до нежности со своими сотрудниками. К слову, они создают в картине не просто необязательную массовку, но являются важными персонажами этой ленты. Собственно, именно их активное присутствие в кадре определяет тональность фильма и делает его интересным для любого хоть чуточку любознательного зрителя.
Наверное, идея показать дом Christian Dior как сплоченную команду тоже может расцениваться как имиджевая, но, хотят того авторы или нет, после просмотра фильма не избавиться от ощущения, что индустрия моды во многом зависит от мастерства, прилежания и самозабвенной преданности делу безвестных швей и закройщиков. Многие из сотрудниц ателье (так называют производственные мастерские в Christian Dior) служат здесь десятилетиями. Они, конечно, никогда не будут носить платья, которые шьют; это им не по карману, да и фигуры у большинства из них далеки от стандартов современных манекенщиц. Но в каждой вещи, которая здесь создается, есть не только их истовый труд, но и фантазия.
Свою дебютную коллекцию Раф Симонс создавал в экстремальные сроки — за два месяца вместо обычных четырех-шести. При этом его творческий метод не включает банального рисования эскизов, он, скорее, мыслит образами, формирует своеобразный портрет костюма, детальной проработкой которого занимаются его ассистенты. Но и этого мало. В доме Dior швеи (забавно, но всех их, даже почтенных матрон и немногочисленных представителей мужского пола, кличут "девушками") сами выбирают себе для работы понравившиеся эскизы. В этом есть не просто доверие к мастерицам, но, очевидно, и тонкий деловой расчет — над тем, к чему изначально испытываешь симпатию, будешь работать с большей тщательностью и энтузиазмом, а значит, вещь в итоге получится лучше.
И надо видеть, с каким волнением и восторгом смотрят на эту "премьеру костюмов" (так в Dior называют первую примерку всех этих жакетов и юбок) женщины, которые их шили. Как, впрочем, стоит увидеть и трогательные слезы самого Рафа Симонса на дефиле его коллекции в специально арендованном особняке, стены которого укрыты коврами из орхидей разного цвета. По сути, это единственный пафосный, глянцевый эпизод полуторачасовой картины Фредерика Ченга. Неизбежная и ее кульминация, в которой, однако, искренне сопереживаешь героям, как в любой хорошей драме.